Passform Sakko
7 Tipps für den perfekt sitzenden Anzug
von Marco Rechenberg, Max Walbersdorf
- Februar 2020
Wo sollte die Schulter enden und wie lang gehört der Schlauch? Wir haben für Sie nicht nur Tipps und Tricks, damit der Anzug richtig sitzt, sondern auch alles über die wichtigsten Schnitte erklärt.
Der perfekte Sitz
© Kagan McLeod
- SCHULTERNAHT
Die Schulternaht verläuft horizontal vom Halsansatz bis zum Ärmel und sollte exakt auf der Schulterhöhe enden. Ob Ihr Sakko zu groß oder zu klein ist, achten Sie darauf, ob das Schulterpolster über dem Arm steht oder sich im Bereich der Achselfalten bildet.
- KRAGEN
Der Kragen des Sakkos sollte eng am Hemdkragen liegen und dort keine Lücken entstehen lassen oder auf dem Schulterrücken eine Falte verursachen.
- ÄRMEL
Die Ärmel fallen glatt von der Schulter ab und bilden keine schrägen Längsfalten. Die Ärmel enden kurz über dem Handgelenk und lassen die Hemdmanschette einen Zentimeter hervorscheinen.
- REVERS
Das Revers soll auf der Brust liegen und sich an die Körperform anschmiegen. Die Reversbreite harmoniert mit der Statur des Trägers. Faustregel: Je schmaler der Brustumfang, desto schmaler darf das Revers sein. Ein schlecht sitzendes Revers hat bei geschlossenem Sakko einen Knick.
- TAILLE
Die Taille des Sakkos sollte sich auf der Höhe der natürlichen Taille des Trägers einige Zentimeter oberhalb des Bauchnabels befinden. Bei einem Zweiknopfmodell ist der Taillenknopf der obere Knopf, bei einem Dreiknopfmodell der mittlere.
- HOSENBUND
Der Hosenbund sitzt etwas unterhalb des Bauchnabels, jedoch nicht auf der Hüfte. Bei enger geschnittenen Hosen liegt er etwas, bei weiten Hosen mit tieferen Bundfalten etwas höher.
- HOSENBEIN
Das Hosenbein liegt auf dem Schuh auf, die Bügelfalte knickt dabei nur einmal ab. An der Ferse ist das Hosenbein etwas und endet beim Absatz des Schuhs länger.
Für den richtigen Sitz Ihres Anzugs sollten Sie die unterschiedlichen Schnitte, Drops und Passformen bei einer größtmöglichen Anzahl verschiedener Hersteller durchprobieren. Meist findet man dabei eine Marke, die am besten auf den eigenen Körper zugeschnitten ist. Den allerletzten Schli bringt dann einen guten Änderungsschneider.
Der Anzugstil
Im Anzug spiegeln sich auch immer landestypische Traditionen breiter: britische Militär-Elemente, der amerikanische Ivy League-Stil oder deutsche Wertarbeit. Alles nur Klischee? Wir haben die besten Exemplare für Sie zusammengefasst – vom klassischen italienischen bis zum amerikanischen Designeranzug. Und wieder einmal zeigt sich: Trotz der durchaus wünschenswerten regionalen Unterschiede sind diese Anzüge über Generationen hinweg zeitlos.
DER DEUTSCHE ANZUG
Autobau und Deutschland sind eine unschlagbare Kombination. Aber auch bei der Schneiderkunst müssen wir uns nicht verstecken. Die Boss-Anzüge erinnern an die Formsprache aktueller Audi-Modelle. Die Klarheit des Bauhauses wird im Autobau kombiniert mit technischen Innovationen und der Haptik und Wertigkeit der Armaturen. Übertragen auf einen Anzug heißt das: zeitlose Schnitte mit hochwertigen Stoffen und dem typisch deutschen Understatement. Oder: das Beste zu machen, ohne es rauszuposaunen.
DER AMERIKANISCHE ANZUG
Der fünfzig Jahre Ivy League-Stil begründete die Tradition des „All American Suits“ mit dezenten Revers und schmalen Hosen. Charakteristisch: der schlanke Schnitt und die weich fallenden Schultern des Jacketts. Eine Rüstung, wie geschaffen, um die Unerbittlichkeiten von Yale zu überstehen.
DER ENGLISCHE ANZUG
Der klassische britische Anzug bezieht seine Wurzeln aus den Uniformen der Royal Army Forces – die hohen Schultern, die schrägen Taschen, die enge Taille und die typisch spitz zulaufenden, jedoch nicht zu eng sitzenden Hosen. Eine formale Strenge, die sich nur durch den unvergleichlichen britischen Humor aufbrechen lässt. Britische Anzüge – natürlich am besten von der Savile Row.
DER ITALIENISCHE ANZUG
In keinem anderen Land wird die Art der Kunst zur Kunstform erhoben wie in Italien. Und kein Volk widmet sich mit einer solchen Hingabe dem Thema „la moda“. Vermutlich darf man eher Ferrari beleidigen, als die Kompetenz der italienischen Modemacher in Frage zu stellen - wir raten von beidem ab. Das Design steht für zeitlose und immer auch etwas dekadente Schnitte. Die Jacken bestechen meist durch eine lange Silhouette.